No fa gaire, el megastore de moda ràpida Forever 21 va anunciar els seus plans per llançar una nova marca anomenada F21 Red. Ja conegudes pels preus baixos, aquestes botigues ofereixen roba a uns costos que fan que Goodwill sembli car: texans per 7,80 dòlars, tancs d’1,80 a 3,80 dòlars. Com pot un comerciant vendre texans per 7,80 dòlars i, encara, guanyar diners? No ho fas voler saber, però és vital que ho descobriu. Totes aquestes troballes econòmiques poden semblar fàcils pel vostre pressupost, però el món paga un preu elevat per la moda ràpida.

1. La moda ràpida explota els treballadors d’ultramar.

Recordeu els boicots contra Gap i Nike de la dècada dels 90 per haver utilitzat mà d’obra a la botiga? Avui en dia, les pràctiques comercials s’han tornat encara més ombrívoles i, potser, perquè la roba és més barata, als compradors sembla que els importa encara menys. Les botigues de moda ràpida són especialment culpables aquí, a causa de la seva demanda de preus més baixos que mai i de la freqüència de la seva demanda de productes nous.

En el passat, les empreses demanaven roba per a cada temporada. (Aquesta és la manera com funcionen la majoria de les marques d'alta moda: la roba que hi ha a les passarel·les de Nova York a l'octubre mostra el que estarà disponible per a la primavera de l'any següent.) Les peces podrien trigar fins a un any a produir-se, i si una empresa de confecció volia una cosa més ràpida, haurien de pagar.

Ara, les cadenes de moda ràpida com H&M i Zara introdueixen estils nous tan sovint com cada dues setmanes . Pràcticament tan aviat com les fotos de la setmana de la moda es publiquen en línia, hi ha una reacció en cadena immediata de botigues de moda ràpida que s’afanyen a duplicar la tendència. Com ho fan? En subcontractar la fabricació a l’estranger amb el millor postor, generalment en països que ja tenen alguns dels costos de producció més baixos del món. En lloc de mantenir relacions a llarg termini amb les fàbriques, les empreses se senten còmodes amb les ruptures brusques, de manera que si volen una cosa més ràpida, les fàbriques han de mantenir-se al dia o perdre els seus contractes.

L’empenta per crear ràpidament roba que costi als compradors el mínim possible condueix, previsiblement, a fàbriques que posen els calendaris de producció i les demandes de les empreses per davant de la seguretat o dels drets dels treballadors. Això es va posar en relleu amb el catastròfic incendi de Dhaka el 2012 i el col·lapse de l'edifici Rana Plaza del 2013, que va matar un total de més de 1.200 treballadors de la indumentària de Bangladesh i va ferir molts més. El cablejat defectuós, la manca de sortides, les condicions d’amuntegament i la mala construcció recorden el Triangle Shirtwaist Fire de la ciutat de Nova York. Però això va passar el 1911. És el 2014.

Per què es produeix tanta fabricació de roba a Bangla Desh? Principalment perquè l’augment dels salaris i la inflació a la Xina han fet que la producció de roba allà sigui prohibitivament costosa per als fabricants que volen alimentar els gustos dels Estats Units amb roba cada vegada més barata. Tampoc no s’aturarà aquí: US News va informar recentment que Gap està buscant traslladar una producció a Myanmar (un país que no és conegut exactament per un historial estel·lar de drets humans) i que H&M s’està expandint a Etiòpia.Publicitat

2. La moda ràpida contribueix a la disminució de la fabricació nord-americana.

Els polítics i els experts en pràctiques sovint no tenen treballs de fabricació als Estats Units que paguen un salari vital, cosa que permet a les persones que potser no tenen estudis universitaris mantenir-se a si mateixos i a les seves famílies. Quan la gent pregunta on han anat els bons llocs de treball, hi ha una bona resposta: no podem tenir treballs de fàbrica i samarretes remunerades que costin menys de 5 dòlars.

Segons l’emissora de ràdio pública nord-californiana KQED, a la dècada de 1960, quan aproximadament el 95% de la fabricació de roba es fabricava als Estats Units, la llar mitjana nord-americana gastava més del 10% dels seus ingressos en roba i calçat (com ara 4.000 dòlars en dòlars actuals). El vostre comprador americà mitjà va comprar menys de 25 peces a l'any.

Ara, totes aquestes xifres han canviat. Avui dia, menys del 2% de tota la roba es fabrica als Estats Units. La llar mitjana gasta menys del 3,5% dels seus ingressos en roba i sabates (menys de 1.800 dòlars). El nombre més impactant: ara, el vostre comprador americà mitjà compra aproximadament 70 peces a l'any . Això suposa gairebé el triple d’elements que fa 50 anys, i, tanmateix, la despesa anual de la llar és inferior a la meitat de la despesa dels anys 60.

Tot i que el disseny i el màrqueting de la roba encara es produeixen generalment als Estats Units, a partir de la dècada de 1970, cada vegada hi ha més fabricació de peces de vestir que van anar a l’estranger (i en cas que oblidéssiu com va anar, desplaceu-vos cap amunt fins al primer element d’aquesta llista). Per mantenir els seus marges de benefici mentre alimenten la gana de roba barata, els fabricants han saltat cap al país on poden proporcionar els costos més baixos. Es pot endevinar el bon resultat que han tingut les fàbriques nord-americanes. Tenint en compte el major cost de fabricació als estats, avui només queden uns 150.000 llocs de treball de fabricació de roba. Aquests treballadors guanyen aproximadament 38 vegades el salari dels seus homòlegs de Bangladesh, així que sí, la roba que sigui legítimament de fabricació americana no serà tan barata.

3. La moda ràpida també explota els treballadors dels Estats Units.

Dit això, la fabricació de peces de vestir als Estats Units no és un salari decent i unes condicions de treball raonables. La majoria no són cap d’aquestes coses. Les botigues de dessuadores existeixen absolutament, sobretot a les grans ciutats com Nova York i Los Angeles, i no és estrany que siguin contractistes que fabriquin roba en nom de cadenes de moda ràpida.

En particular, el monstre de moda ràpida Forever 21 ha estat objecte de diverses demandes relacionades amb les condicions a les fàbriques de Los Angeles que fabriquen la seva roba (fins i tot hi ha un documental guanyador dels Emmy, Fet a Los Angeles , que analitza les lluites dels treballadors immigrants per obtenir drets bàsics). El Nova Yorker informa que el 2001 l’empresa va ser demandada en nom de treballadors que treballaven bé a temps complet mentre guanyaven molt menys del salari mínim en condicions grotesques. Com va respondre la cadena de roba? Van dir que no es podrien fer responsables de les pràctiques dels seus contractistes i van presentar demandes de difamació contra els grups que organitzaven boicots a les botigues. (La disputa finalment es va resoldre amb la companyia que va acceptar ajudar els activistes però es va negar a admetre delictes).Publicitat

Però pràcticament les mateixes denúncies van sorgir el 2012, aquesta vegada es van produir després d’una investigació plurianual del Departament de Treball sobre les fàbriques de costura de Los Angeles. El tribunal federal va emetre una citació, i després va demandar ordenat Forever 21 per lliurar registres que documentin l’horari i la indemnització dels treballadors. Els treballadors d’aquestes fàbriques són sovint immigrants recentment no qualificats, que poden ser indocumentats i / o incapaços de parlar anglès. El seu estat precari és una cosa que els fabricants sense escrúpols poden aprofitar; així és com se’ls pot pagar fins i tot menys per hora que el cost de la seva faldilla de 5,80 dòlars.

4. La moda ràpida és desastrosa pel medi ambient.

Comprar roba i tractar-la com si fos d’un sol ús suposa un pes afegit enorme sobre el medi ambient i simplement és insostenible, afirma Elizabeth L. Cline, autora de Vestit excessiu: el cost sorprenentment alt de la moda barata . Al seu llibre, Cline documenta els nombrosos peatges que la indústria tèxtil té a la terra. Tot i que als Estats Units, la fabricació tèxtil s’enfronta a una regulació més gran per fer-la menys destructiva; de nou, la major part de la fabricació es produeix a l’estranger on hi ha molta menys supervisió. Cline cita l'estat que la producció de fibra ara requereix aproximadament 145 milions de tones de carbó i entre 1,5 i 2 bilions de galons d'aigua.

Però no és només la tensió de recursos causada per la fabricació, sinó també els problemes que hi ha a l’altre extrem: la gent s’elimina constantment de la roba usada (o fins i tot no utilitzada). El Huffington Post informa que el nord-americà mitjà llença 68 lliures de tèxtils per any - no fa donacions ni enviaments, llançaments directes a la brossa. En cas que el malbaratament no sigui suficient, cal tenir en compte que, perquè la majoria de les peces de vestir (especialment les de moda ràpida) estan fabricades amb fibres de petroli que no es descomponen fàcilment (com el polièster, el niló i l’acrílic), ocuparan espai d’abocador durant les properes dècades. Com assenyala Cline, la gent sol reciclar ampolles de plàstic o evitar comprar-les en primer lloc, però la gent està força bé amb la compra de molta roba de plàstic.

Fins i tot si doneu roba usada a beneficència, en aquest moment gairebé la meitat de les donacions benèfiques es destinen directament als recicladors de tèxtils. D'una banda, sí, una gran part d'això es reutilitza de diferents maneres (les fibres reciclades es poden utilitzar en coses com l'aïllament). D’altra banda, però, és increïblement malgastador. Hi ha l’ús d’aigua, carbó, etc. en el procés de fabricació. Però també hi ha els costos posteriors, inclosos els propis organismes benèfics, que es veuen obligats a gastar una quantitat considerable de diners classificant la roba que no poden utilitzar (com ara articles esquinçats, esquinçats o embrutats) i eliminant-la. La moda ràpida ha dificultat fins i tot el negoci del reciclatge de tèxtils: la qualitat inferior de la roba, segons informa Cline, significa que la fibra reciclada es ven sovint per sota del cost (i, per recordar-ho, la fibra reciclada es ven per menys d'un níquel la lliura ).

H&M ha rebut crítiques especialment fortes pel seu reconeixement a la moda d'un sol ús i ha fet més que altres botigues per combatre aquesta imatge. Han llançat la Col·lecció Conscious, amb un estil sostenible i amb articles com una samarreta de tirants de 7,95 $ feta amb cotó orgànic. H&M també compta ara amb una selecció de productes de primera qualitat (com els cardigans de caixmir de 99 dòlars) que costen més i són aparentment més duradors. També han començat a col·locar contenidors de reciclatge a les seves botigues, que acceptaran la roba usada en qualsevol condició.

És un bon gest, però de vegades els intents de la companyia de demostrar la seva ètica són ridículs. Per exemple, H&M té una història patrocinada titulada Fast fashion, que no significa automàticament que sigui insostenible publicada al Regne Unit Guardià (amb un estil que sembla un contingut legítim del lloc, però pagat, de marca i, sens dubte, fortament controlat per H&M). A la història, l’autor argumenta, ... tothom en la indústria de la moda sap que les marques de luxe i les marques de carrer utilitzen de manera ocasional els mateixos proveïdors. Als treballadors de la fàbrica se’ls paga el mateix salari per produir articles de luxe que l’anomenada ‘moda ràpida’ i en les mateixes condicions.Publicitat

Per resumir, el seu argument és que els treballadors de la fàbrica seran explotats sense importar el que passi, així que també podrien anar amb el parell de polaines més barat. T’ho pots dir bé: donaràs aquestes polaines a beneficència i, després, algú altre les portarà, però tenint en compte la qualitat i la qualitat econòmiques de la marca, és més probable que acabin en un abocador que a les cames d’una altra persona.

5. La moda ràpida pot acabar costant més que la roba real.

Si teniu un pressupost i busqueu maneres d’estalviar diners en roba, una manera d’avaluar el preu d’un article és calcular el cost per desgast de cada article. Podríeu queixar-vos que això només és un truc per fer que un article car sembli raonable, però en realitat és una manera d’obligar-vos a pensar els efectes de la vostra compra en el vostre resultat final. Heu de pensar tant en la freqüència amb què portareu l’article com en la durada que probablement durarà.

Suposem que busqueu unes sandàlies de taló negres. Podeu comprar un parell a Charlotte Russe per uns 30 dòlars. Si els porteu només per a una festa, compreu-los per a una ocasió especial i porteu-los només per a això, aquest és el vostre cost per roba allà mateix: 30 dòlars. Poseu-los tres vegades: són 10 dòlars. Si la ploma barata s’esquerda, si el taló es trenca, si les soles de plàstic estan massa gastades, aquest és el final del camí per a aquests talons. Si els substituireu per un parell nou, és a dir, altres 30 dòlars. Seria fàcil acabar gastant 120 dòlars anuals en quatre parells dels mateixos talons negres barats, amb un cost per desgast d’aproximadament 10 dòlars.

Ara teniu un escenari diferent. Seguim buscant sandàlies de taló negres, però digueu que les obteniu del Cri de Coeur. Fundada per dos graduats de Parsons, les seves sabates veganes, de producció sostenible i totalment elegants, venen al voltant de 150 dòlars per un parell de sandàlies de taló. Si els feu servir la mateixa quantitat que els talons barats, només us costaran una mica més per roba: 12,50 dòlars. Però, atès que tenen una qualitat considerablement superior i aguantaran molt millor, probablement en portareu més. Fins i tot si només els porteu 16 vegades en un any, el vostre cost per desgast baixaria dels 10 dòlars. Tampoc no cal que feu aquests tres viatges addicionals al centre comercial per substituir els talons rebentats. Quin escenari sembla més assenyat?

6. La baixa qualitat de la moda ràpida canvia la manera de pensar sobre la roba.

Ellen Ruppel Shell, autora de Barat: l’alt cost de la cultura de descomptes , argumenta que quan comprem roba barata i elegant a llocs com Target o Mango, tot i que no hi ha una obsolescència planificada (la roba no està dissenyada perquè es desfaci (encara que alguns han afirmat que sí)), no esperem que duri . No hi invertim gaire, ni monetària ni emocionalment, sinó només per omplir el buit (alguna cosa que s’ha de portar a la festa de divendres a la nit) i llavors la seva feina s’ha acabat. Una part del motiu pel qual els nord-americans llencen tanta roba és perquè ja no ens molestem a reparar un botó perdut o a resoldre una sabata gastada. Si la roba se sent barata, ràpida i d’un sol ús, així la tractem.

En un article del lloc web College Fashion, després d’explicar com funciona Forever 21 (és a dir, esmentar que les pràctiques laborals poc ètiques ajuden a mantenir els preus baixos), l’autor dóna consells per comprar a la cadena de venda al detall. Per exemple, mireu les costures: si sembla que els dos costats de la costura es desfan amb relativa facilitat, el fil comença a desfer-se o creieu que amb una mica més d’energia podríeu arrencar l’article a la meitat, no està fet bé i no aguantarà molt de temps. Per què compraríeu en una botiga on l’article literalment es desfà a les mans és un escenari probable?Publicitat

Cline, autor de Sobredossat , també assenyala aquest fenomen. Ella escriu que els preus baixos i les tendències ràpides han fet que la roba es pugui llençar, cosa que ens permet deixar de banda preguntes tan greus com ara Quant durarà això? o fins i tot M’agradarà quan arribi a casa? Per a moltes persones, fins i tot molestar-se en tornar un article que es vegi menys bo fora de la botiga és massa complicat. Però el barat no és gratuït. Si llenceu la roba després d’un desgast, també llenceu diners.

7. Les col·laboracions ràpides de moda us enganyen per pagar el nom.

El que abans eren megaesdeveniments (línies integrals per a Karl Lagerfeld per a H&M, Missoni per a Target que estavellava el lloc web del minorista de grans caixes) ara són esdeveniments habituals. Els minoristes del mercat massiu (en particular Target i H&M, però també Mango, Topshop i Zara) traten regularment col·laboracions amb dissenyadors d’alta moda, donant als consumidors una idea del que H&M ha batejat com a massclusivitat, segons Dana Thomas, autora de Deluxe: Com el luxe va perdre la seva brillantor . Aquestes col·leccions de càpsules de temps limitat estan dissenyades per fer pràcticament una cosa: enviar els compradors a un frenesí de compres on ni tan sols els importa què aconsegueixen, només saben que reben alguna cosa amb el nom del dissenyador.

És clar, no és així com ho descriurien aquestes marques. Thomas cita el dissenyador de Chanel Karl Lagerfeld dient que la moda no és una qüestió de preu, sinó que es tracta de gustos. Però, com de bon gust està a la cua fora d’una botiga d’un centre comercial o repassa constantment el vostre navegador web per agafar alguna cosa, qualsevol cosa que té el nom d’un dissenyador? Tenint en compte que moltes fashionistes afirmen que no es tracta de l’etiqueta, sinó de l’estil, és més que una mica sorprenent que aquestes col·laboracions creïn constantment aquest brunzit (Joseph Altuzarra, que ve a Target aquesta tardor, és el número de setembre de tots els revistes de moda).

Un cop acabada l’emoció del scrum inicial, els compradors es queden amb articles que dir Missoni, o 3.1 Philip Lim, o Rodarte, o qualsevol dissenyador que siguin. Però ho són realment? Cline assenyala que els vestits Missoni reals, per exemple, es fabriquen a Milà amb fibres naturals com llana verge, viscosa i alpaca. Missoni per Target? Seria acrílic fabricat a la Xina. Podríeu argumentar que pagueu pel disseny, però de manera realista, qualsevol que reconegui el dissenyador també reconeixerà que porteu la versió H&M i no l’oferta real. És clar, és molt menys del que costaria un article real d’un d’aquests dissenyadors ... però és probable que també sigui una cosa que ni tan sols s’hauria plantejat comprar si no tingués el nom del dissenyador adjunt.

8. La moda ràpida distorsiona el vostre sentit del valor.

Tot i que als nord-americans els agrada estalviar un dòlar: sincerament, a qui no? - Amb l’auge de la moda ràpida, esperem que la nostra roba no costi pràcticament res. L’estrany és que, tot i que apreciem preus més baixos en tots els productes, estem força disposats a pagar més per certs tipus de productes. Alguns dels productes més desitjables, com els ordinadors Apple, literalment no estan disponibles a un preu reduït i la gent continua fent fila cada vegada que hi ha un nou iPhone. Un ordinador o un telèfon intel·ligent és una inversió que dura una estona, però penseu en altres coses de la vostra vida per les quals esteu disposat a pagar una mica més. Un gran cafè amb llet a Starbucks costa al voltant de 4 dòlars i el beveu en qüestió de minuts (o si beureu, en direm una hora). Si gastareu 4 dòlars en una mica de cafeïna, és tan important que una samarreta costi només 3 dòlars? Els diners que estalvieu amb aquesta samarreta tenen conseqüències reals: val la pena dedicar-vos a reflexionar sobre el que realment costa.

Crèdit fotogràfic destacat: Mike Mozart a través de flickr.com Publicitat